Text: Anna Lucht
Fotos: © modekultur.info

 

InFashion: Fight for your right! Rein ins Apartment, weg mit Exotismen.

„We have the same problem“ sagt die berühmte japanische Modejournalistin Sanae Shimizu und meint damit, dass sowohl japanische als auch Berliner Newcomer auf die exklusiven Modewochen in Paris und Mailand schielen. Schlimmer noch, sie kopieren deren Stil. Aufgabe der Journalisten und Medien sei es hier wie dort, über die eigenen Talente zu schreiben und diese publik zu machen. Ist aber die Thematisierung dieses Phänomens nicht schon Teil des Problems? Weshalb ein Vergleich? „I feel quite relaxed about it“ sagt die um mindestens eine Generation jüngere Modedesignerin, Xiaolu Wang aus China, die u.a. am Central St. Martins College of Art and Design in London studiert hat. Richtig, möchte man ihr zurufen, es ist egal, ob wir Asiaten oder Berliner aus der Branche auch gerne über Prada und Yves Saint Laurent sprechen. Die sind gut und wir sind gut.

Berlin sieht, was in fashion ist und die jungen Talente bekommen die Möglichkeit, ihre unglaubliche Vielfalt an Kreativität zu präsentieren.  Dank InFashion sind im Kosmos, dem ehemaligen Kino in der Karl-Marx-Allee 5 Modenschauen sowie die Showrooms junger Designtalente zu sehen. „So viele Schauen gab’s nicht mal auf der Bread & Butter“, sagt Karin Leiberg, press manager von Fashion Patrons.

Und was sagen die Designer? Auf Berlin haben sich alle gefreut, die meisten sind zum ersten Mal hier. Was sie sich anschauen werden: „Mitte“ sagt Yasuo Haruyama der beiden Labels „Fight For Your Right“ und „agharta“. Es gibt ein Geschäft, in das er seine Kleider am liebsten zum Verkauf geben würde: das Apartment in der Nähe des Alexanderplatzes (Memhardtstr. 8). Auch Xiaolu Wang kennt und mag dieses Geschäft. Der Stil beider Createure, die ausschließlich Männerkollektionen vorführen, ist ohne Zweifel Berlin-tauglich. Die Streetwear ist so cool, dass selbst die Organisatoren sie schon tragen. Yasuo Haruyama, der den Look der Straßen von Tokyo, London und Berlin aufnimmt, zeigt Jungs in grünen oder blauen T-Shirts mit schwarzem Aufdruck, der erst beim zweiten Blick als ein F, Y oder R der Logo-Initialien zu erkennen ist. Ein grauer Herrenanzug mit eingenähten lila Streifenbögen, schmale schwarze Hosen mit bauschendem Gesäß, kurze Kapuzenanzüge in Schwarz-Weiß-Kringel- oder Blau-Schwarz-Kringel-Muster kombiniert mit Umhängetaschen und schwarzen, sportlichen Varianten eines Herrenstiefels mit blauen oder weißen Klettverschlüssen. Haruyamas Helden waren schon zu Schulzeiten die Verkäufer der Secondhand-Shops in Tokyo, er kannte ihre Namen, was wiederum ihn zum Helden seiner Schulklasse machte. Beendet wird seine Präsentation mit vier Models, von denen jeder ein T-Shirt mit den Logo-Buchstaben trägt. Lesbar von links nach rechts: FYYR!

Bei Xiaolu Wang wirken die weißen Herrenunterhemden sehr lang und sehr weit ausgeschnitten. Die Linie ist sexy: viel Brusthaar und gar eine Brustwarze ist zu sehen. Bunte Farben, eine Jacke in knallgelb, eng geschnittene Hosen. Sie steckt Männer in rote Mäntel, in schwarze Netzhosen mit weißen Netzoberteilen, oder in schlafanzugartige Ringelhosen kombiniert mit aus Stroh gedrehten Sandalen. Manche Hosen sind extrem kurz. Es gibt Hosenträger zur Netzhose, gelbe Rauten auf schwarzem Grund. Eine über die Hose gezogene Innenunterhose aus weißem Netz erinnert an Gaultiers Korsett, welches er von einer Unterbekleidung zur Oberbekleidung machte. Die Emanzipation nimmt ihren Lauf.

Wild und rockig geht es außerdem zu bei Ge JingHua aus China. Ihr Label ist inspiriert von den Schuluniformen ihrer Kindheit aus Shanghai. Daher die patchworkartig applizierten, Red & Blue-Abzeichen mit weißen Streifen auf den olivgrün- und jeansfarbenen taillierten Motorrad-Stil-Jacken und eng geschnittenen Hosen oder langen Röcken. Die Abzeichen trugen Klassensprecher. Wer ihre Mode trägt, ist der „leader, who can control“ sagt Ge JingHua. 2003 nahm sie teil am Modewettbewerb in Triest (International Talent Support). Vorbilder sind John Galliano, Alexander McQueen und Jean Paul Gaultier. Ihre Stücke zeugen von raffinierter Schnittkunst und stellen Kleiderkonventionen in Frage. Ärmel reichen oft weit bis über die Hand hinaus. Ein kleiner Stoffpandabär auf der Schulter einer Jacke und ein rotes Paar Telefonhörer, die übers Kleid baumeln, sorgten für Witz und Verspieltheit.

Teilweise sehr experimentell und viel Plissee. Aber es gibt auch betont feminine, sehr kindlich kurze Kleidchen in A-Linie wie beispielsweise von Paper Dolls aus Indonesien oder einfach sehr elegante Neckholder-Kleider in fließenden Stoffen und cremigen Farben, beige, rosé und hellblau wie von Chee Au aus Malaysia.
Bei den jungen asiatischen Designern liegt puristische, schlichte Kleidung nicht gerade im Trend. Und das ist der Unterschied zu den Berliner Kollegen. Im Gegensatz zu Stoffspielereien, Drapierungen und Experimentellem, zeigen die Berliner Labels – Leefleur, Lucy Bukovsky und Von Gestern – puristischere Designs und ruhigere Eleganz.

Sarah Weyrich von Lucy Bukovsky kombiniert ihre eher kurzen Kleidchen mit orangen oder lila  Strümpfen. Es gibt ein weißes kurzes Kleid am Ausschnitt mit schwarzen Steinen besetzt, eine raffinierte schwarze Jacke auf Taille. Oder ein gelbes Kleid, ziemlich kurz, schwingend und zu schwarzer Strumpfhose und schwarzen langen Handschuhen getragen. Ein frecher Höschenanzug. Silberne Verschlüsse an den Stümpfen. (Orange, Lila und Rot waren übrigens auch die Trendfarben auf der New York Fashion Week). Kleine Hüte verzieren den Kopf.
Sarah Weyrich wollte aus dem Saarland raus nach Berlin in die Großstadt. „Ich liebe Berlin.“ Berlin biete gute Möglichkeiten für Jungdesigner, es gebe regen Austausch und vor allem seien die Lebenshaltungskosten gering. Sie und Jessica Böttcher, verantwortlich für Marketing und Administration bei Lucy Bukovsky, nahmen freudig an, als Klaus Metz, Chef der Esmod Berlin und Fashion Patrons, sie fragte, ob sie bei der InFashion ausstellen und präsentieren wollten. Sie sahen das als „tolle Chance“, den Namen noch bekannter zu machen.

Ab Dezember wird Lucy Bukovsky im Rahmen der Labo Mode eine Verkaufsfläche in den Galeries Lafayette erhalten. Ihre Kollektion „Lucy Loves. I’m yours, you’re mine“ dreht sich um das Thema „beste Freundinnen“: Meist sind zwei beste Freundinnen unterschiedliche Typen, die eine trägt lieber weiß oder sonnengelb, die andere schwarz beispielsweise, so Sarah Weyrich. Sie greift nach dem weißen Kleid mit den schwarzen Steinen am Ausschnitt und sagt, „das hier ist Sarah und diese schwarze kurze, taillierte Jacke ist Jessica“. Und was halten sie von den asiatischen Designern? Von Inspiration möchten sie nicht sprechen, die einzelnen Kollektionen seien auch jedes Mal sehr verschieden, es ist, wenn, dann eher die Lebenskultur, die inspirierend wirken könne. Und so verstehen sie sich auch selbst, über die Kleider soll ein Lebensgefühl transportiert werden.

Aber dennoch: Gibt es einen Austausch? Teilen asiatische und Berliner Designer Blicke, Sichtweisen, Schnitte? Allemal. – Wieder ist es Yasuo Haruyama, der zeitgemäß die grüne Revolution voranträgt, denn ökologisch verträgliche Kleidung ist sexy geworden und die Zahl der „Lohas“ (Lifestyle of Health and Sustainability) wächst stetig. Auch bei der Berliner Modemesse im Juli waren in der ausgewiesenen „Green Area“ alle Modemarken vertreten, die „Fair fashion“ anbieten. Haruyamas Ingenieur-Studium hilft ihm sicherlich dabei, „organic cotton“ herzustellen. Es sei sein Beitrag gegen die Erderwärmung. Selbst seine Maschinen seien „vintage“, umweltverträglich. 1 Meter zu weben dauere dann aber eben auch sehr lange, dennoch möchte er so wenig Elektrizität benutzten wie möglich. Auch die Farben sind sauber: Es gibt keine Abfärbung, die Farbe bleibt zu 100% bestehen. Asia is changing the world!

Aber sind die folkloristischen Roben, die goldenen Bambusverziehrungen auf gelb-orange-hellgrünen, figurbetonten kurzen Kleidern, die, dem vietnamesischen Designer Thien Toan zufolge, „nation colour“ und „strength of our people“ symbolisieren sollen, nicht tatsächlich ein altbekanntes Stilmittel? Ist es nicht eine Richtung in der Mode, die es immer wieder gibt, und absolut nicht neu ist? Das Spiel mit Exotik birgt die Gefahr einer Verweisung auf hintere Plätze. Als Design-Genie mit einmaligen Ideen und neuen Errungenschaften werden diese Designer nicht anerkannt werden. Handelt es sich um eine Idee oder um bloße Verzierung? Verarbeitung von Tradition jedenfalls verkommt zur Folklore – sicher, diese ist schön anzusehen und im Rahmen der Asien Pazifik Wochen, in welchem InFashion abgehalten wird, möglicherweise angebracht, aber reicht das, um sich international in der Mode einen Namen zu machen? Wäre Jil Sander so berühmt wie heute, hätte sie der Welt Fischerhemden präsentiert?

Ein Vorteil ist sicher: „Berlin is continental“, sagt Mio Nishikimi, die an der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen studiert hat, aber wieder zurück nach Japan möchte. Das Problem: Asien ist weit weg. Leider nehmen Fashion Professionals immer noch nicht den Weg auf sich, Designer vor Ort ausfindig zu machen.

Gut für uns. Die 2. InFashion wird sicherlich noch spektakulärer, Mailand wird nach Nord-Osten schielen. Vielleicht werden die Gänge zwischen den einzelnen Showrooms dann auch ein bisschen breiter und die Schauen liegen dann möglicherweise auch zeitlich nicht mehr ganz so weit auseinander. Dies war eben die erste InFashion, es gab wahnsinnig viel kreative und tolle Mode zu sehen. Manchmal scheinen sich die Veranstalter dessen gar nicht so ganz bewusst gewesen zu sein, etwa, wenn sogar das wiederholte Erscheinen der Photographen lobende Erwähnung fand. Keine falsche Bescheidenheit - Say it loud: we’re Berlin and proud!

 

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